Ремонт пластиковых окон своими руками

Замена ручек и петель, снятие створки

Ручки механизма запирания — очень уязвимое место хоть какой створки либо двери. Если два винта, фиксирующие рукоять в основании, затянуты недостаточно очень, с течением времени это приводит к расшатыванию крепления, из-за чего обычно лопается корпус. Подмена ручки очень ординарна: сдвигаем декоративную планку поворотом на 90º, выкручиваем винты и удаляем сломанный элемент. Единственная неувязка, которая может появиться при установке новейшей ручки — очень большая длина квадратного валка. Решается или ножовкой по металлу, или установкой старенького квадрата в новейшую ручку.

Хотя петли и нельзя именовать самым уязвимым местом пластмассовых окон, процесс их подмены стоит обрисовать первым. Причина ординарна: для подмены необходимо демонтировать створку, что полезно сделать и при других видах ремонта. Итак, при плотно закрытом окне снимаем с верхней петли защитную накладку. Сама петля состоит из 2-ух половинок, которые скреплены вертикальным штифтом, выступающим одним своим краем с полукруглым набалдашником на конце.

Штифт необходимо продавить, а потом ухватиться за него с оборотного конца пассатижами и вынуть стопроцентно. Створка снимается при повороте ручки в горизонтальное положение. Сначала высшая часть наклоняется на себя, потом приподнимается ввысь. Далее дело техники: откручиваем пару шурупов и удаляем старенькые части петель, заместо их новые детали на смену и закручиваем винты (лучше также новые) назад.

На снятой створке еще удобнее проводить ремонт либо подмену частей механизма отпирания, или поменять уплотнительные резинки. При оборотной установке сначала наденьте нижнюю петлю на ответную часть, жёстко закреплённую на раме. Потом возвратите створку в проём, совместите части верхней петли и задвиньте штифт назад.

Замена уплотнителя притвора

В отличие о петель, уплотнительные резинки можно смело вносить в перечень главных заболеваний пластмассовых окон. Их срок службы не очень высок, в особенности если окно не переключается в летний режим либо для очистки использовалась брутальная химия.

Самое сложное при подмене уплотнительной резинки — отыскать эту самую резинку. Их существует несколько разновидностей, отличающихся формой посадочного профиля и шириной. Потому сначала необходимо исследовать периметр створки и отыскать место стыка, где соединяются два края уплотнителя. Подковырните какой-то из них и отрежьте маленькую часть, непременно целую. По эталону отыскиваете подмену у местного дистрибьютора производителя окон либо в интернет-магазинах.

Конкретно с подменой управится и ребенок. Старенькый уплотнитель выдерните из паза и прочистите последний от грязищи, пыли и, может быть, приклеившихся обрывков старенькой ленты. Новенькая уплотнительная резинка устанавливается без какого или клея, фиксация происходит только за счет Т-образной формы паза. При помощи отвертки необходимо аккуратненько утопить один край резинки, а потом прожимать её пальцами поочередно по всей длине.

На угловых поворотах надрезать резинку, обычно, не требуется, но можно сложить её по полосы извива и немного сдавить пассатижами. Направьте внимание, что некие резинки имеют профиль с загнутым лепестком, который необходимо ориентировать к пластмассовому профилю, чтоб уплотнение створки и проёма ориентировались навстречу друг дружке.

Ремонт и замена неисправной фурнитуры

Поломки фурнитуры тоже можно смело отнести к одному из самых распространённых видов дефектов ПВХ окон. Любая открывающаяся створка имеет набор ленточной фурнитуры, отвечающей за прижим окна по периметру, с довольно узкой и чувствительной механикой. Тяжёлый ход ручки, заклинивание при повороте и посторонние шумы — тривиальные признаки того, что с механизмом запирания что-то не так. Более нередко такие явления служат следствием засорения внутренностей механизма, что может быть вызвано внедрением неподходящей смазки либо неверной эксплуатации.

Условно набор ленточной фурнитуры можно поделить на переключатели с запорными цапфами, и систему тяжек, обеспечивающую связь меж всеми элементами системы. Если механизм клинит, тяжки убирают по одной, начиная с края в нижней части створки. Если при удалении всех тяжек до центрального замка неувязка не отважилась, проводится последовательное отключение переключателей, начиная с заднего торца створки.

Найденную неисправную часть механизма можно помыть в керосине и смазать, но идеальнее всего — поменять. Время от времени предпосылкой неисправности запирающего механизма становится обрыв сцепного узла на тяжках. Механизм закрывания может продолжать работать, но со сбоями, к примеру, прижим осуществляется не по всему периметру створки. В таких случаях поможет только подмена.

Выбирая сменные детали ленточной фурнитуры, покупайте изделия в точности того же производителя и серии. Фурнитура имеет малые допуски и потому детали из комплектов различного типа, вероятнее всего, окажутся несопоставимыми. При подмене переключателей пригодится вывернуть/закрутить несколько шурупов, тяжки же при установке необходимо просто надрезать по размерам старенькых.

Что делать, если разбит стеклопакет

Хулиганы ли, либо же упавшее дерево стали предпосылкой разбития — так либо по другому это один из самых грустных сценариев для обладателя ПВХ окон. Подмену стеклопакета необходимо проводить даже в этом случае, если его повреждение не видно при зрительном осмотре. Обычно свидетельством разгерметизации служит образование конденсата меж стёклами либо возникновение жёлто-бурой жижи в нижней части стеклопакета.

Вобщем, ремонт такового рода сложен только с денежной точки зрения. Для начала необходимо как-то вернуть плотность разбитого окна. Сделать это можно обыденным скотчем и полиэтиленовой плёнкой, в рациональном же варианте осколки извлекают на сто процентов. Заместо их необходимо воткнуть лист стекла таких же размеров, торцы которого оклеены изолентой, а прижим обеспечить древесной дистанционной рейкой.

Для извлечения стеклопакета пригодится киянка и притуплённая стамеска. Её лезвие вставляют в стык меж рамой и пластмассовым штапиком приблизительно по центру длины. После пары несильных, но четких ударов штапик отойдёт от рамы и в образованную щель получится поглубже загнать нажимало стамески. Если щель возросла до 3–4 мм, означает штапик вышел из паза и может быть удалён. Сначала снимают длинноватые штапики, потом недлинные, параллельно намечая положение каждого.

По размерам испорченного стеклопакета необходимо заказать новый, лучше у производителя ваших окон. Если окна ещё на гарантии, создание и установка нового стеклопакета будут выполнены безвозмездно либо с хорошей скидкой. Если устанавливаете сами — смотрите за тем, чтоб сохранилось положение дистанционных подкладок. Стеклопакет вставляется нижней частью, позже приводится в вертикальное положение, после этого в оборотном порядке возвращают на место штапики: сначала недлинные, потом длинноватые.

Замена сломанного подоконника

Лопнувший подоконник тоже можно отнести к неисправностям ПВХ окон, хотя и в разряд более редчайших. Более нередко подоконники меняют из-за загрязнений, которые не удаётся вывести. Чтоб по минимуму нарушить отделку стенок и откосов, при демонтаже необходимо придерживаться последующего порядка действий:

  1. Откручиваем отлив с уличной стороны, выкручиваем шурупы, соединяющие подставочный профиль с полотном подоконника.
  2. Аккуратненько подрываем подоконник в центральной части, чтоб он отлип от пенного шва и заделки стенки.
  3. Обыкновенной ножовкой распиливаем подоконник в центральной части либо месте разлома на очень вероятную глубину.
  4. По торцам подоконника наносим тяжёлым молотком несколько ударов, добиваясь ламинарного смещения и ослабления хвата меж пластиком и заделкой.
  5. Расшатываем подоконник и вытягиваем его на себя

Для установки из нового полотна необходимо вырезать новый подоконник по размерам старенького. Направьте внимание, что необходимо непременно давать припуски на торцевые заглушки и надрезать торцы не строго перпендикулярно, а с завалом в 1–1,5º к центру для более лёгкой вставки в имеющуюся нишу.

Перед монтажом удалите из паза под окном весь мусор, сбейте пыль водой. Когда подоконник займёт своё место, восстановите пенный шов под ним, закрутите шурупы с уличной стороны и возвратите на место отлив.

Устраняем продуваемость окон

В заключение коротко коснёмся темы, которую обычно при разговоре о ремонте пластмассовых окон почему-либо обходят. С этой неувязкой сталкиваются обладатели окон, находящихся в эксплуатации более 10–15 лет. Вроде и притвор створок плотный, но всё равно в районе окна чувствуются сквозняки.

А разгадка ординарна: монтажная полимерная пена опасается трёх вещей: намокания, ультрафиолета и механического воздействия. Даже если заделка внешних откосов была проведена по всем техническим правилам, пенный шов безизбежно рассыпается и теряет плотность из-за передвижения воды, ветровых нагрузок на окно, ну и просто из-за старения.

Перезаделка производится просто: сначала необходимо отбить часть цементного откоса либо демонтировать всякую другую заделку, примыкающую к раме. Вскрыв пенный шов, его убирают на глубину 30–40 мм. Потом задувают новейшую монтажную пену, дают день на застывание и срезают, после этого восстанавливают отделку откоса. Если изящество домового фасада не ставится как цель, заделку цементом лучше не проводить. Заместо этого наносится особый состав на базе битумной мастики.

Фотосет «Прямоугольник», металл

Фотосет «Прямоугольник» дозволит организованно расположить на стенке серию из 4 снимков и освежить интерьер. Таковой элемент декора отлично впишется в оформленные в современном стиле помещения, создаст теплую атмосферу. При помощи фотосета можно прекрасно «рассказать» историю 1-го действия либо составить необычную композицию из «пойманных» камерой ярчайших мемуаров различных лет.

Рамка, изготовленная из металла, поставляется с креплением и готова к установке: требуется только приготовить фото подходящего формата и повесить коллаж на стенку. Поменять изображения просто — при желании можно часто обновлять сюжет.

Купить на сайте нашей компании качественные окна.

Copyright © 2020 - 2024